Felsökning med lödkolv/kylspray

I bland kan det vara knepigt att mäta sig fram till den felaktiga komponenten. Du vet att det är i ett specifikt område det krånglar och felet uppstår efter en stunds användande (vanligtvis).

Jag brukar först leta efter dåliga lödpunkter, genom att knacka med skaftet på en skruvmejlsel i området där felet förväntas att vara. Detta kan i några fall visa att det finns dåliga lödpunkter vilket gör att ljudet försvinner / kommer tillbaka när man knackar på kretskortets baksida med skaftet på skruvmejseln.

Om det skulle påverka ljudet att knacka enligt ovanstående, så kan det hjälpa att löda om samtliga anslutningar i området. Men är felet det samma efter omlödningen då är det dags för kylspray:et.

Kylspray har den goda egenskapen att den kyler ned halvledare m.m. mycket snabbt och när dom kyls drar mtrl:et ihop sig och kontakt uppstår Med lite tur kommer då ljudet tillbaka.

Men för att vara säker på att det den halvledare som sprayas är den felande komponenten, så kan vi göra det motsatt – värma upp den. Det görs med lödkolven. Sätt lödkolven (då helst en lödkolv som går att temperatur reglera till ett par hundra grader), när komponenten blir varm och det uppstår störningar i ljudet, ja nu har vi hittat en trolig källa till fel. Bara att beställa nya delar och montera.

Extra tips.

Skulle du sakna kylspray kan det fungera med att använda drivgasen i spray flaska. Vänd flaskan upp och ned, spraya till det det inte kommer ut något annat än drivgasen.

Lycka till med felsökande.

SONY TC K60 KASSETTDÄCK

Tillverkades endast året 1978, var ganska långt före sin tid och kostade hela 550 dollar, som då var värda 4,6 svenska kronor. Om räknat i dagens penningvärde blir 10 676kr för däcket. Så man kan tänka sig att det var aningen högt prissatt för den vanlige stereo köparen.

Men det var ett däck med några nya finesser, som möjlighet via programmering spola mellan låtarna, mätare av flytande kristall “peak hold”, olika filer och Dolby, samt EQ inställning för olika bandtyper.

Som all äldre elektronik och kasset0tdäck i synnerhet finns det behov av lite service när dom börjar att komma till åren (över 40 år gammalt nu). PÅ kassett däcket är en naturlag att remmarna är färdiga efter så många år, men även kontakter och någon komponent som ex. kondensatorer har gett upp och behöver bytas.

Sätter upp däcket på bänken och ser snart att bandet inte vill snurra, men det löser sig med nytt gymmi 🙂 men ett större problem är att vänster kanal inte låter mer än mycket svagt i bakgrunden. Sony måste ges beröm för den exemplariska service manualen, det är nog en av de bästa jag sett. Mycket tydligt indelat schema där varje krets har ett eget område med sina komponenter. Det finns även en bild på kretskortlayouten med utsatta komponenter, så inga problem att följa signalen. PÅ kretskortet är komponent nummer som ex Q107 tryckt på båda sidor (Wow vad man gjort det enkelt att serva däcket).

FELSÖKNIGEN

Börjar med att kika på lödningarna runt hela kretskortet, dom ser bra ut, går sedan vidare till att mäta om signalen in fungerar vid volymkontrollerna, jo det är samma fina signal in/ut där.

Nästa steg blir nu att jämföra höger och vänster förstärkare del på kretskortet och det gör enklast genom att kolla signalen in till kretsen. Då vet du att allt fungerar fram till dit. Och här var det jämna siffor. Nästa steg är då att mäta signalen ut ut kretsen och här skiljer det sig riktigt mycket. Vänster sidan har en nivå som ligger mycket under höger. Japp då ligger i alla fall något fel i vänster förstärkare.

Dags att plocka fram schemat och se var i kretsen det felar. Enklaste sätter att göra det är att mäta på de utsatta mätpunkterna.

Det visar sig att fram till Q107 är det frid och fröjd rätt värde och det stämmer med värden på höger kanal där vi mäter på Q207. Efter Q107 så bir det lite tokiga värden och då är det dags att lista ut varför, kollar först samtliga kondingar i kretsen (så ingen har högt motstånd eller är kortsluten), här var det ok. Så vidare och mäta motstånden i kretsen, det är lite krångligare att göra detta, men om jag först mäter på vänster kanal och sedan jämför med höger kanal så kan jag se avvikelser och då veta att runt det motståndet är det ngt tokigt. Otroligt nog så var allt ok även här.

Dags att ta i med hårdhandskarna, höger kanal är ok och det blir tokigt efter Q107, så jag löder loss Q107 och Q207 (vänster & höger kanal), placerar Q207 på Q107 plats och mäter. Nu fungerar vänster kanal som den skall, så nästa steg (som kanske inte behövdes) blir att löda in Q107 på höger kanal för att se om det blir samma fel där som tidigare var på vänster kanal? Jo det blev det. Förstärkaren i däcket, reglerar bland annat ljudet ut till hörlurarna och det snygga mätarna, så det är ju bra om volymrattarna står lika både vid in och avspelning.

Ja då har vi konstaterat att Q107 behöver bytas och som tur väl är en billig och tillgänglig komponent.

Installerar två nya transistorer och bandaren är som ny igen.

Det är oftast enklare att felsöka när en kanal fortfarande fungerar, skulle man ha ytterligare en helt fungerande stereodel så kan man jämföra på samma sätt som ovan, när patienten är helt död. Tipset denna gång är att byta komponenter mellan höger oh vänster sida och på det sättet ringa in den/de felaktiga komponenten.

Ännu en enhörning räddad till eftervärlden.

Länk till mer att läsa om däcket.

LUXMAN l215 REPARATION

Luxman L215 på bänken

En 50wattare, som inte ville spela innan den fått värma upp så stod det i annonsen. Sanningen var nog att den inte skulle spelats över huvudtagen innan reparation. För att fortsätta att och spela en trasig förstärkare kan göra saken värre, genom att en trasig komponent drar med sig flera i samma krets.

I det här fallet så var det rätt enkelt att se i vilket område på kretskortet felet kunde vara (men inte säkert att det är det enda felet).

Aningen bränt runt Zenerdioen D112

Dioden som skulle säkra 22 volt i sin krets hade lämnat kretskortet och var nu mer återvunnen kol. Härligt med dessa lite äldre förstärkare, där det finns tydliga mätpunkter att använda i felsökningen,

Efter att D112 var bytt så var det åter 22V i kretsen, men inget ljud. felsökningen fortsätter, med att mäta alla övriga dioder och transistorer. Alla verkar i alla fal vara så OK at dom inte är kortslutna eller öppna.

Tillbaka tillmätpunkterna då. 40V saknas då det skulle finnas vid D113 , då dags att testa alla kondensatorer i kretsen då sådana i bland kortsluter eller har riktigt högt motstånd. Testar dom i kretsen med ett mätinstrument gjort för detta. Det sparar enormt mycket tid att sippa löda loss kondingarna och sedan när du konstaterat att dom är ok, löda tillbaka dom.

Det visade sig att C 131 & 133 hade även dom lämnat kretskortet. Vet inte om det var att dom gav upp först eller att Dioden var boven i dramat, men 3 komponenter + den vanliga utbrända lampan blev det att byta.

Att jaga sin egen svans!

I bland blir det lite tokigt, som denna gång då nästan 2 dagar ägnades åt att felsöka något som inte var fel från början.

Den motvillige patienten i fråga är en Marantz PM 250 förstärkare som köptes som trasig för snart ett år sedan, men blivit liggandes i traven att göra saker. Visst det var den trasig, total koslutning i den och det brukar bero på ett antal olika saker.

  1. Slutstegen brända på grund av felaktig inkoppling (kortslutning), spelat på för hög volym för länge så dom överhettats med mera….
  2. Kondensator som kortsluter mot jord.
  3. Mindre transistorer i försteget som lämnat in pga ålder.
  4. Något motstånd som kortslutet (vilket inte det vanligaste, brukar vara öppna när dom gått varma, men shit happens).

Efter ett intensivt felsökande efter spänningar och felaktiga komponenter, vilket tyvärr betyder löda loss och testa utanför kretsen, så det tar tid 🙂

Men skam den som ger sig, så efter två dagars lödande och ilsket blängande på schemat så går hissen äntligen ända upp, tidigare reparatör hade puttat in sluttrissorna på fel plats där PNP satt skulle NPN suttit, hur ett litet fel kan göra att man jagar sin egen svans i två dagar. Hur dum kan man känna sig? Det är inte att ta vissa saker för givet när det kommer till elektronik, noggrannhet belönas i längden.

Nu spelar den vackert och som en bonus, med ytterligare nya slutrissor lämnar den straxt under 40W i 8 Ohm, med en insignal på 1000Hz. Enligt manualen skall den klara 25W under samma förhållande 🙂

Så slutsatsen är kolla först det enkla, det vill säga sitter det hela säkringar på plats, kommer det den ström som skall på de olika mätpunkterna, sitter det komponenter av rätt sort på rätt plats. Sedan kan de vara läge att löda loss ett större antal komponenter och testa dessa på alla upptänkliga sätt.

Signal spårare

Tips på hur du utan några större kostnader kan skapa dig ett fin fint felsöknings instrument.

Ibland kan det vara bra att kunna avlyssna förstärkare med mera ute på kretskortet, då är en signal spårare (signal tracer) ett utmärkt verktyg. Om du har en förstärkare där ljudet saknas på ena eller båda kanalerna., då kan signal spåraren vara räddaren i nöden.

Du börjar du med att skicka in en signal via någon av ingångarna, sedan är det bara att följa schemat och mäta vart signalen förvinner. Efter den punkt där signalen förvinner, kan felet vara (är oftast så men men …) Signalen kan vara en sinusvåg, musik eller annat ljud.

Själv köpte jag ett kit -Welleman K7000, (kostar ca 150-200kr), en ganska enkel och hyfsat komplett byggsats, som behöver kompletteras med batteri, högtalare och prob/er. Den har som standard både signalgenerator (som ger en sinusvåg) och signal spårare i ett paket. Detta räcker för ganska avancerade felsökningar i olika förstärkare.

Dock har jag på min egen kopplat bort signageneratorn då den gav en del överhörning. Använder nu därför en separat signalgenerator.

Som den såg ut innan signal generatorn kopplades bort.

Högtalare hämtades ur en icke fungerande radio, 9v batteri och kontakt köptes för under 50kr, en mätsladden som tidigare tillhörde en trasig multimeter, fick bli min probe (teststickan att leta efter ljudet med) , en sladd med krokodilklämma blev jordningen, samt en mindre apparatlåda att montera allt i, klart! Det skall enligt instruktionerna vara en koaxialsladd till probe och jordning, men det fungerar även så här. Om man skruva upp volymen på signalgeneratorn kan det bli lite störningar som hörs i högtalaren.

TIPS

Om du vill tysta din signalgenerator och bli kvitt överhörningen. Gör som följer: koppla ur T1 på bilden nedan så tystnar signalgeneratorn och överhörningen försvinner den med.

Här har du förslag på inköpsställe

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_svSE813SE813&sxsrf=ALeKk00aIroy66fl9UV3t6WbamesxABESg:1627657073240&q=velleman+K+7000&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjYm6qNh4vyAhUFvosKHeFcAmoQBSgAegQIARA1&biw=1920&bih=937

På Youtube finns en hel del filmer som visar hur du använder en “signal tracer”

https://www.youtube.com/results?search_query=signaltracer

Felsökning av kortslutning i Reciver

En NAD 7020I som skjuter säkringarna när strömmen slås på. Hur just denna reparerades på ett enkelt sätt.

  1. Börja med att byta säkringarna (som tyvärr sitter under locket), koppla in recviern på ngn form av ströbegränsning exempelvis glödlampa eller vrid trafo. Detta för att slippa skjuta säkringarna när strömmen slås på.
  2. Mät m möjligt de angivna spänningarna över säkringarna , dessa bör ligga på c 20-30 Volt med en 60W lampa i serie..
  3. Lyser lampan starkt och de förväntade spänningen uteblir då har vi en kortslutning. Vanlig förekommande är slutstegens transistorer så felsökningen börjar där. Nej här fansn ingen kortslutning och det är ju bra för detta är viktiga delar i systemet.
  4. Om slutstegen var ok, då backar vi till den del av recivern skall ha de 20-30 volten (står 50 på schemat, men nu var en lampa i serie). Här diod mäts samtliga transistorer för kortslutning. Det visar sig att inte heller dom är kortslutna.
  5. Jag då blir det att gå vidare, motstånden då? Nej inte heller här blev det napp, samtliga har resistans, inga är kortslutna eller öppna.
  6. tar fram det speciella mätinstrumentet för att kontrollera de större kondensatorerna, alla mäter ok. Det vill säga dom är inte kortslutna.
  7. Nu börjar det bli lite klurigt, så sätter mätaren på diod test läge och fäster jord kabel i chassit. Det är motsvarande den blå markerade linjen på bilden. Mäter i båda ändarna av de komponenter som är anslutna till jord nu händer det grejor. en liten 0.0047uf disc kondensator (inringad i rött), verkar vara kortsluten. Löder loss den och visst den är kortsluten. Vis av tidigare erfarenheter så löds flera komponenter i samma område loss för kontroll. Jo det var bara hä det fanns en kortslutning, men några andra kondensatorer visar lite sämre värden i form av allt för högt motstånd och ser aningen svullna ut.
  8. Byter ut de felande oh de misstänkta delarna och startar om med lampan i serie. Ingen kortslutning, men fortsatt ingen ljud, endast mycket svagt i bakgrunden.
  9. Fram med en kraftig mejsel knacka med skaften på botten av kretskortet(ja direkt på kortet). Vid ett ställe utanför schemat på bilden, sprakar det till ordentligt vid knackningen. Fram med luppen och en stark lampa. Jo det ser ut som att lödningen givit upp och kanske är det orsaken till de övriga felen.
  10. Värm upp lödkolven, lägg på lite nytt tenn på de felande ställena. Test igen och nu fungerar allt som tänkt.
  11. Slut kontroll: mäter det värden som service manualen och schemat säget skall finnas på mätpunkterna, allt ser ut att vara het ok.
  12. Sista checken med oscilloskopet, skickar in en signal som börjar på 20Hz och fortsätter upp till 20000Hz på max volym, allt ser ok. Nu kan vi anta att denna förstärkare kommer sel ljuv musik i många år framåt i tiden. Om den skulle gå sönder igen så är den välkommen tillbaka till min bänk för utbyte av delar, men det lär nog dröja en stund nu.

QUAD 303S

303:an lät endast på en kanal och det fanns misstankar om att den hade bränt några transistorer, men så var inte fallet.

Felsökningen börjar

  1. Kopplar slutsteget i serie med en glödlampa, som kommer att begränsa strömmen i fall det är en kortslutningen inne i slutsteget. Kortslutningen kommer då att visa sig genom att glödlampan lyser intensivt.
  2. Glödlampan lyser intensivt några sekunder i början för att sedan dimma ned till svagt glödande ljus. Då är det i alla fall ingen kortslutning inne i slutsteget, vilket skulle brännat säkringar och möjligen fler komponenter.
  3. Nästa steg är att lyfta på locket och ta bort det obligatoriska dammet.

Slutsteget någorlunda rengjort sett från ovan.

5. Av med botten och fäll ut de mycket service vänliga korten för h/v kanal samt strömregleringen.

6. Nästa steg är att avgöra vad som är höger och vänster kanalkort. Enklast är att koppla in högtalarna och peta med ett litet motstånd på ingångarna på korten. Dessa består här av en jordfläta och en signal.

7. Nu när höger och vänster kanal är identifierade, blir nästa steg att jämföra volt om kommer in till respektive kanal. Det visar sig att den trasiga kanalen (vänster) har ca 1/2 så många volt som höger. Spänande 🙂

8. Nu blir det att följa de etsade ledarna på korten från komponent till komponent och se vart det skiljer sig mellan korten och anteckna.

9. Efter att mätt mig igenom bägge korten, så kunde jag konstatera att en kondensator på 220uf hade gett upp på det vänstra kortet och för att framtidssäkra båda korten så byttes ytterligare ett antal kondensatorer på bägge korten.

Mes nya fräscha kondensatorer fungerar nu bägge kanalerna.

10. Kvar att göra är nu att justera ingångsspänningen till de 67v som det skall vara, justera bias till ca 8mv. Och till sist koppla upp 8Ohms motstånd och skicka in en signal som läses av på oscilloskopet.

Ett perfekt resultat exakt samma värde på bägge kanalerna, samt jämna fina kurvor som kommer att klippa på samma nivå (runt 40watt).

Härligt rörlikt ljud ur detta äldre slutsteg, som får en extra knuff av att styras med ett billigt och enkelt rörförsteg.

NAD 140 en reciver som gått under radarn i Sverige

NAD !40

En liten felsöknings manual.

En NAD 140 lite över 35 Watt i 8 Ohm, träklädd och med en matchvikt på 13kg

I bland skall man ha tur som denna gång, fick med denna NAD 140 i köpet av lite annan elektronik. Den hade ojämnt ljud på h/v kanal. Exempelvis om det var 10V ut på vänster kanal så hade den under 1 volt på höger kanal.

Så vad göra? Lägga den på bänken undersöka vart felet kunde vara.

  • Steg 1. Avgränsa
  • Uppstår samma fel på bägge kanalerna? Det vill säga typ inget ljud på någon kanal? Nej i detta fall mindre ljud på höger än vänster.
  • Steg 2. För eller slutsteg
  • Nästa steg fastställa om det är i försteg eller slutsteg som felet ligger.
  • Kopplar in en signal direkt till slutsteget och det låter som det skall på båda kanalerna. Jippi, nu vet vi att felet ligger i försteget (där saker som bas/diskant/volym m.m. finns).
  • Ja då är det bara att försöka se vart i försteget felet finns. Enklast är det genom att följa signalen från där den kopplas in i förstärkaren och då behövs det ett kopplingsschema. Schemat är kartan som visar vilken väg du skall gå igenom förstärkaren.
En vid första anblicken skrämmande karta, men lugn det finns en logik i detta. Om man ser schemat som en karta över ett land, där de olika delarna är städer och i dessa städer finns det olika hus med sina speciella funktioner. Då blir det snart logiskt att strecken på bilden är vägarna på vilka ljudet skall åka när det skall från ett ställe till ett annat.

  • steg 3: Jämföra mellan kanalerna

Oj där försvann signalen (vilken mäts med oscilloskop) . Ja då vet vi ungefär vart felet ligget. Nu är det dags att mäta spänningar, i service manualen och schemat brukar det anges vilken spänning det skall vara på olika mätpunkter. Saknas den information, kan det i detta fall räcka med att jämföra olika mätpunkter mellan höger vänster kanal.

Här skall mätas 🙂

i NEDRE HÖRNET DÄR GUL, VIT OCH ROSA SLADD MÖTS LIGGER ETT AV FELEN

Den gråa lilla kondingen är den stora skurken, dioden brevid (orange saken) hade viss del även denna i felen.

Någon hade vari inne i recivern och pillat vid ett tidigare tillfälle, den hade då saknat en 4,7 uf (mikro farad) konding och ersatt denna med en diod. Så dioden åkte ut och in kom en färsk konding.

Den gråa kondigen sitter precis på ingången till försteget på höger kanal (sitter samma på vänster). Denna hade helt lagt av och därför kunde signalen inte gå vidare in i försteget. Man kan likna den vid en bro in till försteg som nu hade rasat = ingen trafik där. Den lilla signal som kunde hittas på höger kanal är så kallad överhörning från vänster kanal. Det är något som förekommer i alla förstärkare om inte samtliga delar är separerade (exempelvis i mono block).

Självklart skall man passa på och göra rent maskinen när den ändå nedplockad.

Ett bra sätt att göra rent rattar och knappar som brukar bli skitiga av lång tids användning, är att lägga dom i burk med diskmedel och vatten över natten.

Så fina blev dom utan större ansträngning. Rattar i äkta metall, så sköna att hantera.

Slutresultatet en fin Reciver med 13kg vikt och ett ärligt 70 talsljud.

Så nu är det bara att hålla utkik efter en NAD 140 och njuta av musiken.

DUX SOUND PROJEKT TA 4000 på BÄNKEN

En liten sak kan orsaka stor problem, oftast som en följd av att en komponent tidigare i kedjan har lämnat jordelivet.

Sköningen som ser ut som Jafaf tejp och flugpapper var en kondensator som gett upp, den till höger är en vanlig NPN transistor för strömregleringen.

Om det var kondingen eller transistorn som lämnade in först, låter jag vara osagt men något ljud kom det inte ut stärkaren. Transistorn var kortsluten och kunde då inte leverera den spänning som önskades av slutsteget.

Så en ny liten konding för några kronor och samma för transistorn, så hade vi ljud igen. Ingen värsting maskin men visst är den värd en reparation där materialet inte överstiger 50kr.

Passade på att kolla över resten av delarna och en liten städning inne i kryptan som inte varit öppnad på många år, så inget mer skulle ge besvär i närtid eller börja att brinna.

Det är inget effektmonster på sina 2*25W i 8 Ohm, men det räcker. Äldre modell av in/output i form av Din och åter i gen Din kontakter. Dubbla bandare och dubbla Skivspelare stödjer den, så har den även en AUX och inbyggd FM/AM radio.

Märke: DUX (Tillverkad av Philips.)
Modell: TA 4000
Typ: Receiver

Uteffekt: 2 x 25 Watt RMS i 8 Ohm
Mått: 480 x 150 x 370 mm
Vikt: 8 kg

Revox A77 MK II 4 spårs

Inköpt som otestat renoveringsobjekt

Som alltid när något nytt skall testas är det en bra idé att koppla in en variabel strömkälla i serie med glödlampa. Skulle det var kortis i apparaten tar glödlampan smällen. Är någon konding på väg att ge upp vilket ofta är fallet i dessa äldre bandare (tillverkad 1969-70)

Som en naturlag är dessa Rifa kondingar uttorkade och spruckna och att starta maskinen med dessa ger en härlig rökutveckling och konstigt beteende på bandaren. Så byt dom direkt.

Det blir en del saker som behöver fixas innan det går att avnjuta bandarens fulla potential.

Nya (NOS) Rifa kondingar monterade. Ja det är original tillverkade i Sverige 🙂

Nytt gummi till trumpeterna och bromsband till spolarna så dom stannar när dom är tänkt att göra det.

Nu snurrar allt och det går båda etta spela in och upp igen, kvar att fixa är lite små saker som det automatiska bandstoppet, motorstoppet (paus knappen), samt lite finish.

Det automatiska motorstoppet, verkar inte bero på lampan eller fotocellen, för dessa fungerar enligt vad som kan ses och mätas. Problemet ligger nog lite längre in i elektroniken. Felsökning kommer att på börjas vid tillfälle. Tills dess spelar den så vacker..