QUAD 303S

303:an lät endast på en kanal och det fanns misstankar om att den hade bränt några transistorer, men så var inte fallet.

Felsökningen börjar

  1. Kopplar slutsteget i serie med en glödlampa, som kommer att begränsa strömmen i fall det är en kortslutningen inne i slutsteget. Kortslutningen kommer då att visa sig genom att glödlampan lyser intensivt.
  2. Glödlampan lyser intensivt några sekunder i början för att sedan dimma ned till svagt glödande ljus. Då är det i alla fall ingen kortslutning inne i slutsteget, vilket skulle brännat säkringar och möjligen fler komponenter.
  3. Nästa steg är att lyfta på locket och ta bort det obligatoriska dammet.

Slutsteget någorlunda rengjort sett från ovan.

5. Av med botten och fäll ut de mycket service vänliga korten för h/v kanal samt strömregleringen.

6. Nästa steg är att avgöra vad som är höger och vänster kanalkort. Enklast är att koppla in högtalarna och peta med ett litet motstånd på ingångarna på korten. Dessa består här av en jordfläta och en signal.

7. Nu när höger och vänster kanal är identifierade, blir nästa steg att jämföra volt om kommer in till respektive kanal. Det visar sig att den trasiga kanalen (vänster) har ca 1/2 så många volt som höger. Spänande 🙂

8. Nu blir det att följa de etsade ledarna på korten från komponent till komponent och se vart det skiljer sig mellan korten och anteckna.

9. Efter att mätt mig igenom bägge korten, så kunde jag konstatera att en kondensator på 220uf hade gett upp på det vänstra kortet och för att framtidssäkra båda korten så byttes ytterligare ett antal kondensatorer på bägge korten.

Mes nya fräscha kondensatorer fungerar nu bägge kanalerna.

10. Kvar att göra är nu att justera ingångsspänningen till de 67v som det skall vara, justera bias till ca 8mv. Och till sist koppla upp 8Ohms motstånd och skicka in en signal som läses av på oscilloskopet.

Ett perfekt resultat exakt samma värde på bägge kanalerna, samt jämna fina kurvor som kommer att klippa på samma nivå (runt 40watt).

Härligt rörlikt ljud ur detta äldre slutsteg, som får en extra knuff av att styras med ett billigt och enkelt rörförsteg.

NAD 140 en reciver som gått under radarn i Sverige

NAD !40

En liten felsöknings manual.

En NAD 140 lite över 35 Watt i 8 Ohm, träklädd och med en matchvikt på 13kg

I bland skall man ha tur som denna gång, fick med denna NAD 140 i köpet av lite annan elektronik. Den hade ojämnt ljud på h/v kanal. Exempelvis om det var 10V ut på vänster kanal så hade den under 1 volt på höger kanal.

Så vad göra? Lägga den på bänken undersöka vart felet kunde vara.

  • Steg 1. Avgränsa
  • Uppstår samma fel på bägge kanalerna? Det vill säga typ inget ljud på någon kanal? Nej i detta fall mindre ljud på höger än vänster.
  • Steg 2. För eller slutsteg
  • Nästa steg fastställa om det är i försteg eller slutsteg som felet ligger.
  • Kopplar in en signal direkt till slutsteget och det låter som det skall på båda kanalerna. Jippi, nu vet vi att felet ligger i försteget (där saker som bas/diskant/volym m.m. finns).
  • Ja då är det bara att försöka se vart i försteget felet finns. Enklast är det genom att följa signalen från där den kopplas in i förstärkaren och då behövs det ett kopplingsschema. Schemat är kartan som visar vilken väg du skall gå igenom förstärkaren.
En vid första anblicken skrämmande karta, men lugn det finns en logik i detta. Om man ser schemat som en karta över ett land, där de olika delarna är städer och i dessa städer finns det olika hus med sina speciella funktioner. Då blir det snart logiskt att strecken på bilden är vägarna på vilka ljudet skall åka när det skall från ett ställe till ett annat.

  • steg 3: Jämföra mellan kanalerna

Oj där försvann signalen (vilken mäts med oscilloskop) . Ja då vet vi ungefär vart felet ligget. Nu är det dags att mäta spänningar, i service manualen och schemat brukar det anges vilken spänning det skall vara på olika mätpunkter. Saknas den information, kan det i detta fall räcka med att jämföra olika mätpunkter mellan höger vänster kanal.

Här skall mätas 🙂

i NEDRE HÖRNET DÄR GUL, VIT OCH ROSA SLADD MÖTS LIGGER ETT AV FELEN

Den gråa lilla kondingen är den stora skurken, dioden brevid (orange saken) hade viss del även denna i felen.

Någon hade vari inne i recivern och pillat vid ett tidigare tillfälle, den hade då saknat en 4,7 uf (mikro farad) konding och ersatt denna med en diod. Så dioden åkte ut och in kom en färsk konding.

Den gråa kondigen sitter precis på ingången till försteget på höger kanal (sitter samma på vänster). Denna hade helt lagt av och därför kunde signalen inte gå vidare in i försteget. Man kan likna den vid en bro in till försteg som nu hade rasat = ingen trafik där. Den lilla signal som kunde hittas på höger kanal är så kallad överhörning från vänster kanal. Det är något som förekommer i alla förstärkare om inte samtliga delar är separerade (exempelvis i mono block).

Självklart skall man passa på och göra rent maskinen när den ändå nedplockad.

Ett bra sätt att göra rent rattar och knappar som brukar bli skitiga av lång tids användning, är att lägga dom i burk med diskmedel och vatten över natten.

Så fina blev dom utan större ansträngning. Rattar i äkta metall, så sköna att hantera.

Slutresultatet en fin Reciver med 13kg vikt och ett ärligt 70 talsljud.

Så nu är det bara att hålla utkik efter en NAD 140 och njuta av musiken.

DUX SOUND PROJEKT TA 4000 på BÄNKEN

En liten sak kan orsaka stor problem, oftast som en följd av att en komponent tidigare i kedjan har lämnat jordelivet.

Sköningen som ser ut som Jafaf tejp och flugpapper var en kondensator som gett upp, den till höger är en vanlig NPN transistor för strömregleringen.

Om det var kondingen eller transistorn som lämnade in först, låter jag vara osagt men något ljud kom det inte ut stärkaren. Transistorn var kortsluten och kunde då inte leverera den spänning som önskades av slutsteget.

Så en ny liten konding för några kronor och samma för transistorn, så hade vi ljud igen. Ingen värsting maskin men visst är den värd en reparation där materialet inte överstiger 50kr.

Passade på att kolla över resten av delarna och en liten städning inne i kryptan som inte varit öppnad på många år, så inget mer skulle ge besvär i närtid eller börja att brinna.

Det är inget effektmonster på sina 2*25W i 8 Ohm, men det räcker. Äldre modell av in/output i form av Din och åter i gen Din kontakter. Dubbla bandare och dubbla Skivspelare stödjer den, så har den även en AUX och inbyggd FM/AM radio.

Märke: DUX (Tillverkad av Philips.)
Modell: TA 4000
Typ: Receiver

Uteffekt: 2 x 25 Watt RMS i 8 Ohm
Mått: 480 x 150 x 370 mm
Vikt: 8 kg

Revox A77 MK II 4 spårs

Inköpt som otestat renoveringsobjekt

Som alltid när något nytt skall testas är det en bra idé att koppla in en variabel strömkälla i serie med glödlampa. Skulle det var kortis i apparaten tar glödlampan smällen. Är någon konding på väg att ge upp vilket ofta är fallet i dessa äldre bandare (tillverkad 1969-70)

Som en naturlag är dessa Rifa kondingar uttorkade och spruckna och att starta maskinen med dessa ger en härlig rökutveckling och konstigt beteende på bandaren. Så byt dom direkt.

Det blir en del saker som behöver fixas innan det går att avnjuta bandarens fulla potential.

Nya (NOS) Rifa kondingar monterade. Ja det är original tillverkade i Sverige 🙂

Nytt gummi till trumpeterna och bromsband till spolarna så dom stannar när dom är tänkt att göra det.

Nu snurrar allt och det går båda etta spela in och upp igen, kvar att fixa är lite små saker som det automatiska bandstoppet, motorstoppet (paus knappen), samt lite finish.

Det automatiska motorstoppet, verkar inte bero på lampan eller fotocellen, för dessa fungerar enligt vad som kan ses och mätas. Problemet ligger nog lite längre in i elektroniken. Felsökning kommer att på börjas vid tillfälle. Tills dess spelar den så vacker..

Pioneer SX 790 med STK 0050

Problembilden var kraftiga störningar i ljudet på ena kanalen med inkopplade högtalare. När musik spelades i hörlurar lät det fin fint. Så något var knas och felsökningen börjar i slutstegen.

På denna modell sitter det två st STK 0050 på ca 50Watt

Ser lite underligt ut, men det är så här den såg ut när den lämnade fabriken.

Kretsen har 10 pinnar, men använder endast 6 av dom, de tre första och dom tre sista.

Stift 2 och 9 är det nära 40V så nätdelen verkar ok.

Efter en första mätning av inkommande spänning så mäts STK 0050 vänster och höger krets mot varandra. Jag vet att det är den vänstra kretsen som strular, då det är där ljudet krånglar när högtalare kopplas in. Lite olika värden på vänster och höger STK 0050. Den som fungerar visar OL i ena riktningen och rätt motstånd i andra. Så det är ingen tvekan om att det behöver läggas en order på två STK 0050.

Nya STK kretsar monterade, byte av lampor och lite justeringar så avger den krispigt svävande diskant och mullrande bas igen. Kurvorna på Oscilloskopet är jämna och fina ända upp till 50W där den börjar att klippa. Så det går nog att garantera bra ljud upp till runt 45W i flera timmar, om du klarar av att lyssna 🙂

Även om det är ganska onödigt så är det vackert med VU-mätare

Pioneer 3000 Stapel skall lagas

Köper på vinst och förlust en stapel i Pioneer 3000 Serie. Detta är en “mellan stor” stapel med ganska bra tyngd.

Det var tyvärr var det bara radion (TX 3000) som fungerade i detta paket. Bandaren slirade som dessa alltid brukar göra när gummi detaljer som remmar och hjul har torkat. Förstärkaren ville inte ens starta så den hade säkert något fel 🙂

Här är det någon som har hamnat på fel ställe.

Efter att tagit bort slutstegen och monterat nya säkringar, så klickar skydds relät igång som det skall. Mäter med multi meter att det kommer ström där man kan förvänta sig det. Börjar okulärt att undersöka vad som är trasigt och ser direkt ett bränt motstånd på vänstra slutsteget. Spanar vidare och ser att det inte är samma komponenter på höger/vänster sida av förstärkaren. Det visar sig att någon har bytt ut transistorn på vänstersida mot en voltregulator (sitter oftast i den del som reglerar spänningen in till förstärkaren). Förvisso var det samma märke men inte samma funktion.

Nya sluttransistorer beställda från England och resten av de uppmätta och synliga skadade komponenterna är bytta. En liten test visar att den nu spelar fint på höger kanal, där det sitter rätt delar.

Bandaren är nu klar

Bandaren är nu klar och spelar nu lika vackert som den har ett cool utseende. Detta är en lite speciell version av bandare då den matas med band i en släde, på samma sätt som en CD spelare. Utöver detta så har man monterat två speglar som visar att bandet rör sig och hur mycket som är på varje rulle. Extra allt får man genom att det i den ena VU mätaren sitter en “band kvar mätare” som visar hur många minuter det kan tänkas att vara kvar av inspelningen. En annan specialare är att tonhuvuden nås genom en lucka ovanför bandet.

På insidan är det fullt av möjligheter att justera mätare, ljud, filter m.m. via ett sort antal potentiometrar. Helt enkelt ett mycket trevligt kassettdäck.

Kassett släden med sin första av två speglar.
VU mätaren med band kvar mätaren 🙂
Så här ser det ut när man kikar in genom speglarna.
Under luckan döljs tonhuvud.

Akai AA1010 reparation (transistor krångel)

Även när det verkar enkelt så kan det vara lite lurigt att komma varför det blir fel i en reciver/förstärkare.

Boven i dramat

När den startades kall så fungerade allt fin fint, men om den först fick stå och puttra i en timme och du sedan snabbt stängde av och på igen då fick du ett oljud som inte hörde hemma där i ca 4-5 sekunder. 

Så kunde vi inte ha det, patienten öppnas och det konstateras snart att något hade gått varmt. 

Lite mer är febervarmt.

Att löda loss transistorn och testa den var nästa steg.

Njae så här bör inte en fungerande transistor bete sig. Förvisso är det en slags diod men ändå.
En korrekt dito visar det här resultatet.


Det brukar inte bara räcka med att byta, det är bättre undersöka vad som varit orsaken till skadan. Annars kan man ha en evig loop av bytande utan att någonsin komma till målet, en fungerande apparat. Så mätande av alla komponenter i trakten runt den felaktiga (alla som satt på samma kretskort), det inkluderade transformatorn, dioder, resistorer och kondingar. Alla = OK. Byte, test körning = OK.

Tja ibland går det bra, ca 20kr + frakt + moms = 50kr senare är den vackra 70 tals recivern på banan igen. 

Endast typ 15W men i snygg trälåda och med ett vackert ljud var den värd att rädda.

Specifications

Tuning range: FM, MW

Power output: 14 watts per channel into 8Ω (stereo)

Frequency response: 40Hz to 20kHz

Total harmonic distortion: 0.8%

Input sensitivity: 3mV (MM), 150mV (line)

Signal to noise ratio: 80dB (MM), 90dB (line)

Channel separation: 50dB (MM)

Dimensions: 440 x 125 x 265mm

Weight: 6.4kg

Accessories: FM di-pole antenna

Testinstrumentet i artikeln hittar du här 

SME 3009 Tonarm (komplettering av ett okomplett inköp)

Klassiska SME 3009 kompletterar Thorens TD 124:an.

Tonarm, kompletteras med diverse saker som mot-/antiskating vikter, samt gyllende RCA kontakter för bästa kontakt med pickupen.

Efter diverse letande på Ebay, kommer det snart ett litet paket på posten från Australien. Givetvis med postens lilla tillägg på ca 100kr. Men denna gång fungerande det förvånansvärt bra. Det gick att se vilket paket det rörde sig om via länken som kom i mejlet att jag skulle swisha tull, moms och hanteringsavgiften (största delen i detta). Endast några dagar efter betalning så kom det ett brev med liten motvikt 🙂 

Inte klar ännu, men en bit närmare.

Det som saknas nu är en pickup av bättre kvalitet, helst då en MC (Moving Coil).

Då detta ofta är en ganska tung klump så, har den vanliga motvikten kompletterats med en extra mindre, (även detta en original så kallad NOS- new old stock), dito. 

Thorens TD124 – dröm eller mardröms vinylspelaren

Uppbyggnaden av en  TD124 modell I under året 2018/19

Blogg inlägget kommer att uppdateras allt eftersom funktion tillkommer.
Dröm spelaren när den är i tipp/topp skick, mardrömmen när det skall renoveras. Dyrt inköp, inte precis gratis delar och precision utöver det vanliga i arbetet är ett måste. Kan bli att en vanlig amatör reparatör likt undertecknad tar sig vatten över “huven”. Den ser inte speciellt modern ut och innehåller en hel del omodern teknik. Men skenet bedrar detta är en state of the art spelare som har så bra värden att den förvånar. Byggd av petimetrar med stetoskop i slutet av 1950-talet för att endast återge det som var inspelat på skivan. 

Där står den så liten och tung ca 10kg utan plinten i trä.Själva grammofonverket köptes nyrenoverat i ett alldeles fantastiskt skick (MINT). En urmakare som var Hifi intresserad hade kommit över ett mycket tidigt verk (ett av de 500 första, ca 60 000 tillverkade), som hade satt monterat i en äldre radiogrammofon. Urmakaren köpte pjäsen på auktion i USA, bad dom plocka ut verk, pickup och skicka det till Sverige. Väl här byttes alla slitdelar och verket oljades upp enligt serviceschemat.

Med den bakgrunden sattes ribban för vad resten av renoveringen hade att leva upp till.  Då plinten (trä saken som verket skall ligga i) saknades, så behövdes en tillförlitlig mall och vad är bättre än en original mall? Det finns förvisso mallar att skriva ut på nätet. Med för det skall bli helt korrekt behövs det en större skrivare, så jag tyckte att det var enklare att köpa en begagnad original plint och använda den som mall.

Originalet är aningen kantigt i stilen och jag vill ha en rundare form till spelaren som är rundad. Dessutom är original plinten med faner på utsidan (väger totalt under 1kg). Den plint som skall tillverkas kommer att vara av ändträ stavar som limmas under högt tryck till ett bastant block, som sedan fräses enligt den mall som skapas av den gamla plinten. Vikten efter fräsning bör ligga runt 5kg, sedan kommer den att kläs med ljuddämpande mtrl vilket ytterligare lägger på några 100 gram.

 

Här kommer några bilder på spelar i sitt nuvarande skick.

  

Den första spelaren som tillverkades fick nummer 1000, den är/var inte till salu utan utgjorde prototypen till kommande spelare.

 

Några länkar till mer information
Broschyr
Flyer

Nuvarande saker som finns (2018.97.28)
Verket i fullt fungerande skick.
En mall att tillverka ny plint ur.
En halvfärdig SME 3009 tonarm, som skall servas och kompletteras med några vikter och ett snyggt skal.

Saker som behövs för en komplett spelare (2018.97.28)
Pickup.
Kablar för anslutning till Riaa steget.
Ny plint
Tonarmsbräda
Mushrooms
(Lock) är lite tveksam här
En snygg logga att fästa på plinten

Renovering av rullbandare Akai GX-215D

Ett auktionsfynd som skall renoveras till ett fungerande, nära nytt skick.

Jag köpte ovanstående “billigt” på auktion. Då det är en maskin som tillverkades mellan 1977-80 så kan man räkna med att en del saker behöver justeras.

 

  1. Som syns på bilden är den rejält dammig och det finns en del beläggning på tonhuvuden som behöver tas bort med kemisk sprit och en massa tålamod då beläggningen är pansarhård.
  2. Tryckrullar som håller bandet skall bytas då dessa torkar ihop och bandet svajar vid uppspelning (dyra prylar, men nödvändiga).
  3. Drivremmar inne i maskinen, går först av sedan omvandlas dom till en kletig gegga om dom får var i fred en tillräcklig tid (hyfsat billiga, men pilliga att byta).
  4. Massor av kondensatorer behöver bytas (det som kommer att ta längst tid), trösten är dom är de billigaste komponenterna här.
  5. Lampor som inte längre lyser.
  6. Avmagnetisering av tonhuvuden (för minska bruset och maximera omfånget i frekvenskurvan).

Den lilla saken i förgrunden är en freestyle, det skiljer en del på storleken och så även på ljudet.

Dom här spruckna rackarna finns det ett överflöd av i maskinen som skall bytas.  Fördelen med dessa större maskiner är dom är gjorda från början för att kunna repareras.

 

Rengjorda tonhuvud 🙂

Fortsättning följer …

Nu har julen passerat och det är dags att lägga en liten order eller två på det  som bränt.

Här har vi de “13” bovarna i dramat.

Inköpspriserna jämförs, det blev Elfa som vann när man räknar ihop ordern + frakt. Kanske inte original kodningarna, men tror inte att det påverkar så speciellt mycket. 

Efter en del kvalitetstid tillsammans med lödstationen och diverse andra bra att ha verktyg, så är alla nya delar på plats.

 

 

Dags för provkörning av maskinen

 

Bandaren startar och snurrar som tänk.  Så nu är det dags för injustering av tonhuvuden, är givetvis avmagnetiserade innan justeringen. Mäta, skruva och försegla igen. Klar och fin diskant, djupbas, härlig stereobild. Nästan igen ingen skillnad mot ljudet från vinylen.

Dock är det rätt så stor skillnad på vilken kvalitet på bandet som körs och om du använder 3 1/4″ eller 7 1/2″ inspelningshastighet på bandet. Med den högre hastigheten så rymmer bandet ca en skiva / sida (med en 7″/18cm rulle och ca 1800 ft/ 540 meter längd på bandet).  Men varför snåla med ljudkvalitet?

Jag hade tänkt att använda maskinen för att kopiera bekantas skivor, ni vet dom som dom inte vill sälja oavsett pris och då tror jag att det kan vara värt att kosta på sig lite band för bättre ljud.

//Benny

 

Så till sist är det bara att njuta av musiken.