Att jaga sin egen svans!

I bland blir det lite tokigt, som denna gång då nästan 2 dagar ägnades åt att felsöka något som inte var fel från början.

Den motvillige patienten i fråga är en Marantz PM 250 förstärkare som köptes som trasig för snart ett år sedan, men blivit liggandes i traven att göra saker. Visst det var den trasig, total koslutning i den och det brukar bero på ett antal olika saker.

  1. Slutstegen brända på grund av felaktig inkoppling (kortslutning), spelat på för hög volym för länge så dom överhettats med mera….
  2. Kondensator som kortsluter mot jord.
  3. Mindre transistorer i försteget som lämnat in pga ålder.
  4. Något motstånd som kortslutet (vilket inte det vanligaste, brukar vara öppna när dom gått varma, men shit happens).

Efter ett intensivt felsökande efter spänningar och felaktiga komponenter, vilket tyvärr betyder löda loss och testa utanför kretsen, så det tar tid 🙂

Men skam den som ger sig, så efter två dagars lödande och ilsket blängande på schemat så går hissen äntligen ända upp, tidigare reparatör hade puttat in sluttrissorna på fel plats där PNP satt skulle NPN suttit, hur ett litet fel kan göra att man jagar sin egen svans i två dagar. Hur dum kan man känna sig? Det är inte att ta vissa saker för givet när det kommer till elektronik, noggrannhet belönas i längden.

Nu spelar den vackert och som en bonus, med ytterligare nya slutrissor lämnar den straxt under 40W i 8 Ohm, med en insignal på 1000Hz. Enligt manualen skall den klara 25W under samma förhållande 🙂

Så slutsatsen är kolla först det enkla, det vill säga sitter det hela säkringar på plats, kommer det den ström som skall på de olika mätpunkterna, sitter det komponenter av rätt sort på rätt plats. Sedan kan de vara läge att löda loss ett större antal komponenter och testa dessa på alla upptänkliga sätt.

Signal spårare

Tips på hur du utan några större kostnader kan skapa dig ett fin fint felsöknings instrument.

Ibland kan det vara bra att kunna avlyssna förstärkare med mera ute på kretskortet, då är en signal spårare (signal tracer) ett utmärkt verktyg. Om du har en förstärkare där ljudet saknas på ena eller båda kanalerna., då kan signal spåraren vara räddaren i nöden.

Du börjar du med att skicka in en signal via någon av ingångarna, sedan är det bara att följa schemat och mäta vart signalen förvinner. Efter den punkt där signalen förvinner, kan felet vara (är oftast så men men …) Signalen kan vara en sinusvåg, musik eller annat ljud.

Själv köpte jag ett kit -Welleman K7000, (kostar ca 150-200kr), en ganska enkel och hyfsat komplett byggsats, som behöver kompletteras med batteri, högtalare och prob/er. Den har som standard både signalgenerator (som ger en sinusvåg) och signal spårare i ett paket. Detta räcker för ganska avancerade felsökningar i olika förstärkare.

Dock har jag på min egen kopplat bort signageneratorn då den gav en del överhörning. Använder nu därför en separat signalgenerator.

Som den såg ut innan signal generatorn kopplades bort.

Högtalare hämtades ur en icke fungerande radio, 9v batteri och kontakt köptes för under 50kr, en mätsladden som tidigare tillhörde en trasig multimeter, fick bli min probe (teststickan att leta efter ljudet med) , en sladd med krokodilklämma blev jordningen, samt en mindre apparatlåda att montera allt i, klart! Det skall enligt instruktionerna vara en koaxialsladd till probe och jordning, men det fungerar även så här. Om man skruva upp volymen på signalgeneratorn kan det bli lite störningar som hörs i högtalaren.

TIPS

Om du vill tysta din signalgenerator och bli kvitt överhörningen. Gör som följer: koppla ur T1 på bilden nedan så tystnar signalgeneratorn och överhörningen försvinner den med.

Här har du förslag på inköpsställe

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_svSE813SE813&sxsrf=ALeKk00aIroy66fl9UV3t6WbamesxABESg:1627657073240&q=velleman+K+7000&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjYm6qNh4vyAhUFvosKHeFcAmoQBSgAegQIARA1&biw=1920&bih=937

På Youtube finns en hel del filmer som visar hur du använder en “signal tracer”

https://www.youtube.com/results?search_query=signaltracer

Felsökning av kortslutning i Reciver

En NAD 7020I som skjuter säkringarna när strömmen slås på. Hur just denna reparerades på ett enkelt sätt.

  1. Börja med att byta säkringarna (som tyvärr sitter under locket), koppla in recviern på ngn form av ströbegränsning exempelvis glödlampa eller vrid trafo. Detta för att slippa skjuta säkringarna när strömmen slås på.
  2. Mät m möjligt de angivna spänningarna över säkringarna , dessa bör ligga på c 20-30 Volt med en 60W lampa i serie..
  3. Lyser lampan starkt och de förväntade spänningen uteblir då har vi en kortslutning. Vanlig förekommande är slutstegens transistorer så felsökningen börjar där. Nej här fansn ingen kortslutning och det är ju bra för detta är viktiga delar i systemet.
  4. Om slutstegen var ok, då backar vi till den del av recivern skall ha de 20-30 volten (står 50 på schemat, men nu var en lampa i serie). Här diod mäts samtliga transistorer för kortslutning. Det visar sig att inte heller dom är kortslutna.
  5. Jag då blir det att gå vidare, motstånden då? Nej inte heller här blev det napp, samtliga har resistans, inga är kortslutna eller öppna.
  6. tar fram det speciella mätinstrumentet för att kontrollera de större kondensatorerna, alla mäter ok. Det vill säga dom är inte kortslutna.
  7. Nu börjar det bli lite klurigt, så sätter mätaren på diod test läge och fäster jord kabel i chassit. Det är motsvarande den blå markerade linjen på bilden. Mäter i båda ändarna av de komponenter som är anslutna till jord nu händer det grejor. en liten 0.0047uf disc kondensator (inringad i rött), verkar vara kortsluten. Löder loss den och visst den är kortsluten. Vis av tidigare erfarenheter så löds flera komponenter i samma område loss för kontroll. Jo det var bara hä det fanns en kortslutning, men några andra kondensatorer visar lite sämre värden i form av allt för högt motstånd och ser aningen svullna ut.
  8. Byter ut de felande oh de misstänkta delarna och startar om med lampan i serie. Ingen kortslutning, men fortsatt ingen ljud, endast mycket svagt i bakgrunden.
  9. Fram med en kraftig mejsel knacka med skaften på botten av kretskortet(ja direkt på kortet). Vid ett ställe utanför schemat på bilden, sprakar det till ordentligt vid knackningen. Fram med luppen och en stark lampa. Jo det ser ut som att lödningen givit upp och kanske är det orsaken till de övriga felen.
  10. Värm upp lödkolven, lägg på lite nytt tenn på de felande ställena. Test igen och nu fungerar allt som tänkt.
  11. Slut kontroll: mäter det värden som service manualen och schemat säget skall finnas på mätpunkterna, allt ser ut att vara het ok.
  12. Sista checken med oscilloskopet, skickar in en signal som börjar på 20Hz och fortsätter upp till 20000Hz på max volym, allt ser ok. Nu kan vi anta att denna förstärkare kommer sel ljuv musik i många år framåt i tiden. Om den skulle gå sönder igen så är den välkommen tillbaka till min bänk för utbyte av delar, men det lär nog dröja en stund nu.

QUAD 303S

303:an lät endast på en kanal och det fanns misstankar om att den hade bränt några transistorer, men så var inte fallet.

Felsökningen börjar

  1. Kopplar slutsteget i serie med en glödlampa, som kommer att begränsa strömmen i fall det är en kortslutningen inne i slutsteget. Kortslutningen kommer då att visa sig genom att glödlampan lyser intensivt.
  2. Glödlampan lyser intensivt några sekunder i början för att sedan dimma ned till svagt glödande ljus. Då är det i alla fall ingen kortslutning inne i slutsteget, vilket skulle brännat säkringar och möjligen fler komponenter.
  3. Nästa steg är att lyfta på locket och ta bort det obligatoriska dammet.

Slutsteget någorlunda rengjort sett från ovan.

5. Av med botten och fäll ut de mycket service vänliga korten för h/v kanal samt strömregleringen.

6. Nästa steg är att avgöra vad som är höger och vänster kanalkort. Enklast är att koppla in högtalarna och peta med ett litet motstånd på ingångarna på korten. Dessa består här av en jordfläta och en signal.

7. Nu när höger och vänster kanal är identifierade, blir nästa steg att jämföra volt om kommer in till respektive kanal. Det visar sig att den trasiga kanalen (vänster) har ca 1/2 så många volt som höger. Spänande 🙂

8. Nu blir det att följa de etsade ledarna på korten från komponent till komponent och se vart det skiljer sig mellan korten och anteckna.

9. Efter att mätt mig igenom bägge korten, så kunde jag konstatera att en kondensator på 220uf hade gett upp på det vänstra kortet och för att framtidssäkra båda korten så byttes ytterligare ett antal kondensatorer på bägge korten.

Mes nya fräscha kondensatorer fungerar nu bägge kanalerna.

10. Kvar att göra är nu att justera ingångsspänningen till de 67v som det skall vara, justera bias till ca 8mv. Och till sist koppla upp 8Ohms motstånd och skicka in en signal som läses av på oscilloskopet.

Ett perfekt resultat exakt samma värde på bägge kanalerna, samt jämna fina kurvor som kommer att klippa på samma nivå (runt 40watt).

Härligt rörlikt ljud ur detta äldre slutsteg, som får en extra knuff av att styras med ett billigt och enkelt rörförsteg.

A/B TEST MED THORENS MOT THORENS

Två Thorens en TD166 och en TD160 med lite olika uppsättningar skall jämföras.

Thorens Tf166 med sin empire 1000 pickup
Thorens TD160 med Ortofon M20FL Super

Även om skivspelarna vid första anblicken är ganska lika så finns det betydande skillnader mellan dom. Kan börja med att det skiljer i vikt på dom. Bägge skivspelarna har den fina tre punkts fjädringen. Remdrivna och helt manuella. Dock är TD166 tillverkad med en del spånskiva i plinten, medan TD160 har metall. Båda har en tung svarvad aluminium tallrik., men gummimatta ovanpå.

Samma skiva används och det är samma elektronik efter skivspelaren, allt för att det är LP spelarna som, testas inget annat.

Utrustning

TD160 utrustad med tidigare nämnda Ortofon M20FL Super och en SME 3009 tonarm.

TD 166 utrustad med en Empire 1000 pickup och standard tonarmen för modellen.

Trots att Td166 låter fin fint, så är Td160 i en annan klass. Ljudet är ytterligare mer detaljerat, basen är torrare/mer punschig, röster mer verkliga, närvaron i ljudet är som när det är riktigt bra.

Min referens annars en Nagaoka M200 monterad på en Ariston audio WD40 DC-modellen. Här svävar ljudet mellan högtalarna på ett sätt som gör att man tror sig sitta i en ljud bubbla eller mitt i orkestern och dom spelar endast för mig. Så nästa del i testet låt oss säga b/c-test delen blir att jämföra TD160 med WD40:an.

Elektroniken som skapar ljudet i högtalarna.

NAD 140 en reciver som gått under radarn i Sverige

NAD !40

En liten felsöknings manual.

En NAD 140 lite över 35 Watt i 8 Ohm, träklädd och med en matchvikt på 13kg

I bland skall man ha tur som denna gång, fick med denna NAD 140 i köpet av lite annan elektronik. Den hade ojämnt ljud på h/v kanal. Exempelvis om det var 10V ut på vänster kanal så hade den under 1 volt på höger kanal.

Så vad göra? Lägga den på bänken undersöka vart felet kunde vara.

  • Steg 1. Avgränsa
  • Uppstår samma fel på bägge kanalerna? Det vill säga typ inget ljud på någon kanal? Nej i detta fall mindre ljud på höger än vänster.
  • Steg 2. För eller slutsteg
  • Nästa steg fastställa om det är i försteg eller slutsteg som felet ligger.
  • Kopplar in en signal direkt till slutsteget och det låter som det skall på båda kanalerna. Jippi, nu vet vi att felet ligger i försteget (där saker som bas/diskant/volym m.m. finns).
  • Ja då är det bara att försöka se vart i försteget felet finns. Enklast är det genom att följa signalen från där den kopplas in i förstärkaren och då behövs det ett kopplingsschema. Schemat är kartan som visar vilken väg du skall gå igenom förstärkaren.
En vid första anblicken skrämmande karta, men lugn det finns en logik i detta. Om man ser schemat som en karta över ett land, där de olika delarna är städer och i dessa städer finns det olika hus med sina speciella funktioner. Då blir det snart logiskt att strecken på bilden är vägarna på vilka ljudet skall åka när det skall från ett ställe till ett annat.

  • steg 3: Jämföra mellan kanalerna

Oj där försvann signalen (vilken mäts med oscilloskop) . Ja då vet vi ungefär vart felet ligget. Nu är det dags att mäta spänningar, i service manualen och schemat brukar det anges vilken spänning det skall vara på olika mätpunkter. Saknas den information, kan det i detta fall räcka med att jämföra olika mätpunkter mellan höger vänster kanal.

Här skall mätas 🙂

i NEDRE HÖRNET DÄR GUL, VIT OCH ROSA SLADD MÖTS LIGGER ETT AV FELEN

Den gråa lilla kondingen är den stora skurken, dioden brevid (orange saken) hade viss del även denna i felen.

Någon hade vari inne i recivern och pillat vid ett tidigare tillfälle, den hade då saknat en 4,7 uf (mikro farad) konding och ersatt denna med en diod. Så dioden åkte ut och in kom en färsk konding.

Den gråa kondigen sitter precis på ingången till försteget på höger kanal (sitter samma på vänster). Denna hade helt lagt av och därför kunde signalen inte gå vidare in i försteget. Man kan likna den vid en bro in till försteg som nu hade rasat = ingen trafik där. Den lilla signal som kunde hittas på höger kanal är så kallad överhörning från vänster kanal. Det är något som förekommer i alla förstärkare om inte samtliga delar är separerade (exempelvis i mono block).

Självklart skall man passa på och göra rent maskinen när den ändå nedplockad.

Ett bra sätt att göra rent rattar och knappar som brukar bli skitiga av lång tids användning, är att lägga dom i burk med diskmedel och vatten över natten.

Så fina blev dom utan större ansträngning. Rattar i äkta metall, så sköna att hantera.

Slutresultatet en fin Reciver med 13kg vikt och ett ärligt 70 talsljud.

Så nu är det bara att hålla utkik efter en NAD 140 och njuta av musiken.

DUX SOUND PROJEKT TA 4000 på BÄNKEN

En liten sak kan orsaka stor problem, oftast som en följd av att en komponent tidigare i kedjan har lämnat jordelivet.

Sköningen som ser ut som Jafaf tejp och flugpapper var en kondensator som gett upp, den till höger är en vanlig NPN transistor för strömregleringen.

Om det var kondingen eller transistorn som lämnade in först, låter jag vara osagt men något ljud kom det inte ut stärkaren. Transistorn var kortsluten och kunde då inte leverera den spänning som önskades av slutsteget.

Så en ny liten konding för några kronor och samma för transistorn, så hade vi ljud igen. Ingen värsting maskin men visst är den värd en reparation där materialet inte överstiger 50kr.

Passade på att kolla över resten av delarna och en liten städning inne i kryptan som inte varit öppnad på många år, så inget mer skulle ge besvär i närtid eller börja att brinna.

Det är inget effektmonster på sina 2*25W i 8 Ohm, men det räcker. Äldre modell av in/output i form av Din och åter i gen Din kontakter. Dubbla bandare och dubbla Skivspelare stödjer den, så har den även en AUX och inbyggd FM/AM radio.

Märke: DUX (Tillverkad av Philips.)
Modell: TA 4000
Typ: Receiver

Uteffekt: 2 x 25 Watt RMS i 8 Ohm
Mått: 480 x 150 x 370 mm
Vikt: 8 kg

Medium mot Stor stapel

En medium stapel från Pioneer 3000 serien, ställs mot Technics 9000 serie. I övrigt samma högtalare och Skivspelare.

Nog för att den mindre låter bra, men det är på en helt annan nivå den större plockar fram detaljer och har ett annat tryck när instrument som basfiol skall återskapas.

Den mindre, men bra anläggningen.
Den större och bättre, men mycket tyngre. Här väger bara slutsteget mer än hela den tidigare anläggningen.

Så tro inte att det bara är mer watt i en större anläggningen, det är även bättre ljud och fler rattar att putsa på.

Revox A77 MK II 4 spårs

Inköpt som otestat renoveringsobjekt

Som alltid när något nytt skall testas är det en bra idé att koppla in en variabel strömkälla i serie med glödlampa. Skulle det var kortis i apparaten tar glödlampan smällen. Är någon konding på väg att ge upp vilket ofta är fallet i dessa äldre bandare (tillverkad 1969-70)

Som en naturlag är dessa Rifa kondingar uttorkade och spruckna och att starta maskinen med dessa ger en härlig rökutveckling och konstigt beteende på bandaren. Så byt dom direkt.

Det blir en del saker som behöver fixas innan det går att avnjuta bandarens fulla potential.

Nya (NOS) Rifa kondingar monterade. Ja det är original tillverkade i Sverige 🙂

Nytt gummi till trumpeterna och bromsband till spolarna så dom stannar när dom är tänkt att göra det.

Nu snurrar allt och det går båda etta spela in och upp igen, kvar att fixa är lite små saker som det automatiska bandstoppet, motorstoppet (paus knappen), samt lite finish.

Det automatiska motorstoppet, verkar inte bero på lampan eller fotocellen, för dessa fungerar enligt vad som kan ses och mätas. Problemet ligger nog lite längre in i elektroniken. Felsökning kommer att på börjas vid tillfälle. Tills dess spelar den så vacker..

Pioneer SX 790 med STK 0050

Problembilden var kraftiga störningar i ljudet på ena kanalen med inkopplade högtalare. När musik spelades i hörlurar lät det fin fint. Så något var knas och felsökningen börjar i slutstegen.

På denna modell sitter det två st STK 0050 på ca 50Watt

Ser lite underligt ut, men det är så här den såg ut när den lämnade fabriken.

Kretsen har 10 pinnar, men använder endast 6 av dom, de tre första och dom tre sista.

Stift 2 och 9 är det nära 40V så nätdelen verkar ok.

Efter en första mätning av inkommande spänning så mäts STK 0050 vänster och höger krets mot varandra. Jag vet att det är den vänstra kretsen som strular, då det är där ljudet krånglar när högtalare kopplas in. Lite olika värden på vänster och höger STK 0050. Den som fungerar visar OL i ena riktningen och rätt motstånd i andra. Så det är ingen tvekan om att det behöver läggas en order på två STK 0050.

Nya STK kretsar monterade, byte av lampor och lite justeringar så avger den krispigt svävande diskant och mullrande bas igen. Kurvorna på Oscilloskopet är jämna och fina ända upp till 50W där den börjar att klippa. Så det går nog att garantera bra ljud upp till runt 45W i flera timmar, om du klarar av att lyssna 🙂

Även om det är ganska onödigt så är det vackert med VU-mätare