SONY TC K60 KASSETTDÄCK

Tillverkades endast året 1978, var ganska långt före sin tid och kostade hela 550 dollar, som då var värda 4,6 svenska kronor. Om räknat i dagens penningvärde blir 10 676kr för däcket. Så man kan tänka sig att det var aningen högt prissatt för den vanlige stereo köparen.

Men det var ett däck med några nya finesser, som möjlighet via programmering spola mellan låtarna, mätare av flytande kristall “peak hold”, olika filer och Dolby, samt EQ inställning för olika bandtyper.

Som all äldre elektronik och kasset0tdäck i synnerhet finns det behov av lite service när dom börjar att komma till åren (över 40 år gammalt nu). PÅ kassett däcket är en naturlag att remmarna är färdiga efter så många år, men även kontakter och någon komponent som ex. kondensatorer har gett upp och behöver bytas.

Sätter upp däcket på bänken och ser snart att bandet inte vill snurra, men det löser sig med nytt gymmi 🙂 men ett större problem är att vänster kanal inte låter mer än mycket svagt i bakgrunden. Sony måste ges beröm för den exemplariska service manualen, det är nog en av de bästa jag sett. Mycket tydligt indelat schema där varje krets har ett eget område med sina komponenter. Det finns även en bild på kretskortlayouten med utsatta komponenter, så inga problem att följa signalen. PÅ kretskortet är komponent nummer som ex Q107 tryckt på båda sidor (Wow vad man gjort det enkelt att serva däcket).

FELSÖKNIGEN

Börjar med att kika på lödningarna runt hela kretskortet, dom ser bra ut, går sedan vidare till att mäta om signalen in fungerar vid volymkontrollerna, jo det är samma fina signal in/ut där.

Nästa steg blir nu att jämföra höger och vänster förstärkare del på kretskortet och det gör enklast genom att kolla signalen in till kretsen. Då vet du att allt fungerar fram till dit. Och här var det jämna siffor. Nästa steg är då att mäta signalen ut ut kretsen och här skiljer det sig riktigt mycket. Vänster sidan har en nivå som ligger mycket under höger. Japp då ligger i alla fall något fel i vänster förstärkare.

Dags att plocka fram schemat och se var i kretsen det felar. Enklaste sätter att göra det är att mäta på de utsatta mätpunkterna.

Det visar sig att fram till Q107 är det frid och fröjd rätt värde och det stämmer med värden på höger kanal där vi mäter på Q207. Efter Q107 så bir det lite tokiga värden och då är det dags att lista ut varför, kollar först samtliga kondingar i kretsen (så ingen har högt motstånd eller är kortsluten), här var det ok. Så vidare och mäta motstånden i kretsen, det är lite krångligare att göra detta, men om jag först mäter på vänster kanal och sedan jämför med höger kanal så kan jag se avvikelser och då veta att runt det motståndet är det ngt tokigt. Otroligt nog så var allt ok även här.

Dags att ta i med hårdhandskarna, höger kanal är ok och det blir tokigt efter Q107, så jag löder loss Q107 och Q207 (vänster & höger kanal), placerar Q207 på Q107 plats och mäter. Nu fungerar vänster kanal som den skall, så nästa steg (som kanske inte behövdes) blir att löda in Q107 på höger kanal för att se om det blir samma fel där som tidigare var på vänster kanal? Jo det blev det. Förstärkaren i däcket, reglerar bland annat ljudet ut till hörlurarna och det snygga mätarna, så det är ju bra om volymrattarna står lika både vid in och avspelning.

Ja då har vi konstaterat att Q107 behöver bytas och som tur väl är en billig och tillgänglig komponent.

Installerar två nya transistorer och bandaren är som ny igen.

Det är oftast enklare att felsöka när en kanal fortfarande fungerar, skulle man ha ytterligare en helt fungerande stereodel så kan man jämföra på samma sätt som ovan, när patienten är helt död. Tipset denna gång är att byta komponenter mellan höger oh vänster sida och på det sättet ringa in den/de felaktiga komponenten.

Ännu en enhörning räddad till eftervärlden.

Länk till mer att läsa om däcket.

Lämna ett svar