Publicerat

Felsökning av kortslutning i Reciver

En NAD 7020I som skjuter säkringarna när strömmen slås på. Hur just denna reparerades på ett enkelt sätt.

  1. Börja med att byta säkringarna (som tyvärr sitter under locket), koppla in recviern på ngn form av ströbegränsning exempelvis glödlampa eller vrid trafo. Detta för att slippa skjuta säkringarna när strömmen slås på.
  2. Mät m möjligt de angivna spänningarna över säkringarna , dessa bör ligga på c 20-30 Volt med en 60W lampa i serie..
  3. Lyser lampan starkt och de förväntade spänningen uteblir då har vi en kortslutning. Vanlig förekommande är slutstegens transistorer så felsökningen börjar där. Nej här fansn ingen kortslutning och det är ju bra för detta är viktiga delar i systemet.
  4. Om slutstegen var ok, då backar vi till den del av recivern skall ha de 20-30 volten (står 50 på schemat, men nu var en lampa i serie). Här diod mäts samtliga transistorer för kortslutning. Det visar sig att inte heller dom är kortslutna.
  5. Jag då blir det att gå vidare, motstånden då? Nej inte heller här blev det napp, samtliga har resistans, inga är kortslutna eller öppna.
  6. tar fram det speciella mätinstrumentet för att kontrollera de större kondensatorerna, alla mäter ok. Det vill säga dom är inte kortslutna.
  7. Nu börjar det bli lite klurigt, så sätter mätaren på diod test läge och fäster jord kabel i chassit. Det är motsvarande den blå markerade linjen på bilden. Mäter i båda ändarna av de komponenter som är anslutna till jord nu händer det grejor. en liten 0.0047uf disc kondensator (inringad i rött), verkar vara kortsluten. Löder loss den och visst den är kortsluten. Vis av tidigare erfarenheter så löds flera komponenter i samma område loss för kontroll. Jo det var bara hä det fanns en kortslutning, men några andra kondensatorer visar lite sämre värden i form av allt för högt motstånd och ser aningen svullna ut.
  8. Byter ut de felande oh de misstänkta delarna och startar om med lampan i serie. Ingen kortslutning, men fortsatt ingen ljud, endast mycket svagt i bakgrunden.
  9. Fram med en kraftig mejsel knacka med skaften på botten av kretskortet(ja direkt på kortet). Vid ett ställe utanför schemat på bilden, sprakar det till ordentligt vid knackningen. Fram med luppen och en stark lampa. Jo det ser ut som att lödningen givit upp och kanske är det orsaken till de övriga felen.
  10. Värm upp lödkolven, lägg på lite nytt tenn på de felande ställena. Test igen och nu fungerar allt som tänkt.
  11. Slut kontroll: mäter det värden som service manualen och schemat säget skall finnas på mätpunkterna, allt ser ut att vara het ok.
  12. Sista checken med oscilloskopet, skickar in en signal som börjar på 20Hz och fortsätter upp till 20000Hz på max volym, allt ser ok. Nu kan vi anta att denna förstärkare kommer sel ljuv musik i många år framåt i tiden. Om den skulle gå sönder igen så är den välkommen tillbaka till min bänk för utbyte av delar, men det lär nog dröja en stund nu.
Publicerat

QUAD 303S

303:an lät endast på en kanal och det fanns misstankar om att den hade bränt några transistorer, men så var inte fallet.

Felsökningen börjar

  1. Kopplar slutsteget i serie med en glödlampa, som kommer att begränsa strömmen i fall det är en kortslutningen inne i slutsteget. Kortslutningen kommer då att visa sig genom att glödlampan lyser intensivt.
  2. Glödlampan lyser intensivt några sekunder i början för att sedan dimma ned till svagt glödande ljus. Då är det i alla fall ingen kortslutning inne i slutsteget, vilket skulle brännat säkringar och möjligen fler komponenter.
  3. Nästa steg är att lyfta på locket och ta bort det obligatoriska dammet.

Slutsteget någorlunda rengjort sett från ovan.

5. Av med botten och fäll ut de mycket service vänliga korten för h/v kanal samt strömregleringen.

6. Nästa steg är att avgöra vad som är höger och vänster kanalkort. Enklast är att koppla in högtalarna och peta med ett litet motstånd på ingångarna på korten. Dessa består här av en jordfläta och en signal.

7. Nu när höger och vänster kanal är identifierade, blir nästa steg att jämföra volt om kommer in till respektive kanal. Det visar sig att den trasiga kanalen (vänster) har ca 1/2 så många volt som höger. Spänande 🙂

8. Nu blir det att följa de etsade ledarna på korten från komponent till komponent och se vart det skiljer sig mellan korten och anteckna.

9. Efter att mätt mig igenom bägge korten, så kunde jag konstatera att en kondensator på 220uf hade gett upp på det vänstra kortet och för att framtidssäkra båda korten så byttes ytterligare ett antal kondensatorer på bägge korten.

Mes nya fräscha kondensatorer fungerar nu bägge kanalerna.

10. Kvar att göra är nu att justera ingångsspänningen till de 67v som det skall vara, justera bias till ca 8mv. Och till sist koppla upp 8Ohms motstånd och skicka in en signal som läses av på oscilloskopet.

Ett perfekt resultat exakt samma värde på bägge kanalerna, samt jämna fina kurvor som kommer att klippa på samma nivå (runt 40watt).

Härligt rörlikt ljud ur detta äldre slutsteg, som får en extra knuff av att styras med ett billigt och enkelt rörförsteg.

Publicerat

A/B TEST MED THORENS MOT THORENS

Två Thorens en TD166 och en TD160 med lite olika uppsättningar skall jämföras.

Thorens Tf166 med sin empire 1000 pickup
Thorens TD160 med Ortofon M20FL Super

Även om skivspelarna vid första anblicken är ganska lika så finns det betydande skillnader mellan dom. Kan börja med att det skiljer i vikt på dom. Bägge skivspelarna har den fina tre punkts fjädringen. Remdrivna och helt manuella. Dock är TD166 tillverkad med en del spånskiva i plinten, medan TD160 har metall. Båda har en tung svarvad aluminium tallrik., men gummimatta ovanpå.

Samma skiva används och det är samma elektronik efter skivspelaren, allt för att det är LP spelarna som, testas inget annat.

Utrustning

TD160 utrustad med tidigare nämnda Ortofon M20FL Super och en SME 3009 tonarm.

TD 166 utrustad med en Empire 1000 pickup och standard tonarmen för modellen.

Trots att Td166 låter fin fint, så är Td160 i en annan klass. Ljudet är ytterligare mer detaljerat, basen är torrare/mer punschig, röster mer verkliga, närvaron i ljudet är som när det är riktigt bra.

Min referens annars en Nagaoka M200 monterad på en Ariston audio WD40 DC-modellen. Här svävar ljudet mellan högtalarna på ett sätt som gör att man tror sig sitta i en ljud bubbla eller mitt i orkestern och dom spelar endast för mig. Så nästa del i testet låt oss säga b/c-test delen blir att jämföra TD160 med WD40:an.

Elektroniken som skapar ljudet i högtalarna.
Publicerat

NAD 140 en reciver som gått under radarn i Sverige

NAD !40

En liten felsöknings manual.

En NAD 140 lite över 35 Watt i 8 Ohm, träklädd och med en matchvikt på 13kg

I bland skall man ha tur som denna gång, fick med denna NAD 140 i köpet av lite annan elektronik. Den hade ojämnt ljud på h/v kanal. Exempelvis om det var 10V ut på vänster kanal så hade den under 1 volt på höger kanal.

Så vad göra? Lägga den på bänken undersöka vart felet kunde vara.

  • Steg 1. Avgränsa
  • Uppstår samma fel på bägge kanalerna? Det vill säga typ inget ljud på någon kanal? Nej i detta fall mindre ljud på höger än vänster.
  • Steg 2. För eller slutsteg
  • Nästa steg fastställa om det är i försteg eller slutsteg som felet ligger.
  • Kopplar in en signal direkt till slutsteget och det låter som det skall på båda kanalerna. Jippi, nu vet vi att felet ligger i försteget (där saker som bas/diskant/volym m.m. finns).
  • Ja då är det bara att försöka se vart i försteget felet finns. Enklast är det genom att följa signalen från där den kopplas in i förstärkaren och då behövs det ett kopplingsschema. Schemat är kartan som visar vilken väg du skall gå igenom förstärkaren.
En vid första anblicken skrämmande karta, men lugn det finns en logik i detta. Om man ser schemat som en karta över ett land, där de olika delarna är städer och i dessa städer finns det olika hus med sina speciella funktioner. Då blir det snart logiskt att strecken på bilden är vägarna på vilka ljudet skall åka när det skall från ett ställe till ett annat.

  • steg 3: Jämföra mellan kanalerna

Oj där försvann signalen (vilken mäts med oscilloskop) . Ja då vet vi ungefär vart felet ligget. Nu är det dags att mäta spänningar, i service manualen och schemat brukar det anges vilken spänning det skall vara på olika mätpunkter. Saknas den information, kan det i detta fall räcka med att jämföra olika mätpunkter mellan höger vänster kanal.

Här skall mätas 🙂

i NEDRE HÖRNET DÄR GUL, VIT OCH ROSA SLADD MÖTS LIGGER ETT AV FELEN

Den gråa lilla kondingen är den stora skurken, dioden brevid (orange saken) hade viss del även denna i felen.

Någon hade vari inne i recivern och pillat vid ett tidigare tillfälle, den hade då saknat en 4,7 uf (mikro farad) konding och ersatt denna med en diod. Så dioden åkte ut och in kom en färsk konding.

Den gråa kondigen sitter precis på ingången till försteget på höger kanal (sitter samma på vänster). Denna hade helt lagt av och därför kunde signalen inte gå vidare in i försteget. Man kan likna den vid en bro in till försteg som nu hade rasat = ingen trafik där. Den lilla signal som kunde hittas på höger kanal är så kallad överhörning från vänster kanal. Det är något som förekommer i alla förstärkare om inte samtliga delar är separerade (exempelvis i mono block).

Självklart skall man passa på och göra rent maskinen när den ändå nedplockad.

Ett bra sätt att göra rent rattar och knappar som brukar bli skitiga av lång tids användning, är att lägga dom i burk med diskmedel och vatten över natten.

Så fina blev dom utan större ansträngning. Rattar i äkta metall, så sköna att hantera.

Slutresultatet en fin Reciver med 13kg vikt och ett ärligt 70 talsljud.

Så nu är det bara att hålla utkik efter en NAD 140 och njuta av musiken.

Publicerat

DUX SOUND PROJEKT TA 4000 på BÄNKEN

En liten sak kan orsaka stor problem, oftast som en följd av att en komponent tidigare i kedjan har lämnat jordelivet.

Sköningen som ser ut som Jafaf tejp och flugpapper var en kondensator som gett upp, den till höger är en vanlig NPN transistor för strömregleringen.

Om det var kondingen eller transistorn som lämnade in först, låter jag vara osagt men något ljud kom det inte ut stärkaren. Transistorn var kortsluten och kunde då inte leverera den spänning som önskades av slutsteget.

Så en ny liten konding för några kronor och samma för transistorn, så hade vi ljud igen. Ingen värsting maskin men visst är den värd en reparation där materialet inte överstiger 50kr.

Passade på att kolla över resten av delarna och en liten städning inne i kryptan som inte varit öppnad på många år, så inget mer skulle ge besvär i närtid eller börja att brinna.

Det är inget effektmonster på sina 2*25W i 8 Ohm, men det räcker. Äldre modell av in/output i form av Din och åter i gen Din kontakter. Dubbla bandare och dubbla Skivspelare stödjer den, så har den även en AUX och inbyggd FM/AM radio.

Märke: DUX (Tillverkad av Philips.)
Modell: TA 4000
Typ: Receiver

Uteffekt: 2 x 25 Watt RMS i 8 Ohm
Mått: 480 x 150 x 370 mm
Vikt: 8 kg

Publicerat

Medium mot Stor stapel

En medium stapel från Pioneer 3000 serien, ställs mot Technics 9000 serie. I övrigt samma högtalare och Skivspelare.

Nog för att den mindre låter bra, men det är på en helt annan nivå den större plockar fram detaljer och har ett annat tryck när instrument som basfiol skall återskapas.

Den mindre, men bra anläggningen.
Den större och bättre, men mycket tyngre. Här väger bara slutsteget mer än hela den tidigare anläggningen.

Så tro inte att det bara är mer watt i en större anläggningen, det är även bättre ljud och fler rattar att putsa på.

Publicerat

Revox A77 MK II 4 spårs

Inköpt som otestat renoveringsobjekt

Som alltid när något nytt skall testas är det en bra idé att koppla in en variabel strömkälla i serie med glödlampa. Skulle det var kortis i apparaten tar glödlampan smällen. Är någon konding på väg att ge upp vilket ofta är fallet i dessa äldre bandare (tillverkad 1969-70)

Som en naturlag är dessa Rifa kondingar uttorkade och spruckna och att starta maskinen med dessa ger en härlig rökutveckling och konstigt beteende på bandaren. Så byt dom direkt.

Det blir en del saker som behöver fixas innan det går att avnjuta bandarens fulla potential.

Nya (NOS) Rifa kondingar monterade. Ja det är original tillverkade i Sverige 🙂

Nytt gummi till trumpeterna och bromsband till spolarna så dom stannar när dom är tänkt att göra det.

Nu snurrar allt och det går båda etta spela in och upp igen, kvar att fixa är lite små saker som det automatiska bandstoppet, motorstoppet (paus knappen), samt lite finish.

Det automatiska motorstoppet, verkar inte bero på lampan eller fotocellen, för dessa fungerar enligt vad som kan ses och mätas. Problemet ligger nog lite längre in i elektroniken. Felsökning kommer att på börjas vid tillfälle. Tills dess spelar den så vacker..

Publicerat

Pioneer SX 790 med STK 0050

Problembilden var kraftiga störningar i ljudet på ena kanalen med inkopplade högtalare. När musik spelades i hörlurar lät det fin fint. Så något var knas och felsökningen börjar i slutstegen.

På denna modell sitter det två st STK 0050 på ca 50Watt

Ser lite underligt ut, men det är så här den såg ut när den lämnade fabriken.

Kretsen har 10 pinnar, men använder endast 6 av dom, de tre första och dom tre sista.

Stift 2 och 9 är det nära 40V så nätdelen verkar ok.

Efter en första mätning av inkommande spänning så mäts STK 0050 vänster och höger krets mot varandra. Jag vet att det är den vänstra kretsen som strular, då det är där ljudet krånglar när högtalare kopplas in. Lite olika värden på vänster och höger STK 0050. Den som fungerar visar OL i ena riktningen och rätt motstånd i andra. Så det är ingen tvekan om att det behöver läggas en order på två STK 0050.

Nya STK kretsar monterade, byte av lampor och lite justeringar så avger den krispigt svävande diskant och mullrande bas igen. Kurvorna på Oscilloskopet är jämna och fina ända upp till 50W där den börjar att klippa. Så det går nog att garantera bra ljud upp till runt 45W i flera timmar, om du klarar av att lyssna 🙂

Även om det är ganska onödigt så är det vackert med VU-mätare

Publicerat

Pioneer 3000 Stapel skall lagas

Köper på vinst och förlust en stapel i Pioneer 3000 Serie. Detta är en “mellan stor” stapel med ganska bra tyngd.

Det var tyvärr var det bara radion (TX 3000) som fungerade i detta paket. Bandaren slirade som dessa alltid brukar göra när gummi detaljer som remmar och hjul har torkat. Förstärkaren ville inte ens starta så den hade säkert något fel 🙂

Här är det någon som har hamnat på fel ställe.

Efter att tagit bort slutstegen och monterat nya säkringar, så klickar skydds relät igång som det skall. Mäter med multi meter att det kommer ström där man kan förvänta sig det. Börjar okulärt att undersöka vad som är trasigt och ser direkt ett bränt motstånd på vänstra slutsteget. Spanar vidare och ser att det inte är samma komponenter på höger/vänster sida av förstärkaren. Det visar sig att någon har bytt ut transistorn på vänstersida mot en voltregulator (sitter oftast i den del som reglerar spänningen in till förstärkaren). Förvisso var det samma märke men inte samma funktion.

Nya sluttransistorer beställda från England och resten av de uppmätta och synliga skadade komponenterna är bytta. En liten test visar att den nu spelar fint på höger kanal, där det sitter rätt delar.

Bandaren är nu klar

Bandaren är nu klar och spelar nu lika vackert som den har ett cool utseende. Detta är en lite speciell version av bandare då den matas med band i en släde, på samma sätt som en CD spelare. Utöver detta så har man monterat två speglar som visar att bandet rör sig och hur mycket som är på varje rulle. Extra allt får man genom att det i den ena VU mätaren sitter en “band kvar mätare” som visar hur många minuter det kan tänkas att vara kvar av inspelningen. En annan specialare är att tonhuvuden nås genom en lucka ovanför bandet.

På insidan är det fullt av möjligheter att justera mätare, ljud, filter m.m. via ett sort antal potentiometrar. Helt enkelt ett mycket trevligt kassettdäck.

Kassett släden med sin första av två speglar.
VU mätaren med band kvar mätaren 🙂
Så här ser det ut när man kikar in genom speglarna.
Under luckan döljs tonhuvud.
Publicerat

Gratis bok om affärsutveckling inom turism

En bok som skrevs 2013, fortsatt aktuell inom turism och kanske en liten hjälp vidare när coronan har drabbat oss.

Ladda den gratis här

I vardagen möter vi ständigt paketering i flera olika former, exempelvis i vårt boende där värme el och vatten är inkluderat, i bilen där ett antal olika delar har satts samman till paketet bil, i snabbköpet där i stort sett allt är paketerat. 

Gemensamt för alla dessa exempel är paketeringens grundläggande syfte; den skall underlätta för oss konsumenten att välja vad vi skall köpa och senare hjälpa oss att använda det köpta på bästa tänkbara sätt.

Inom turismen är det väldigt tydligt att det fortfarande finns otroligt mycket kvar att göra och detta blir bokens utgångspunkt. 

Boken kommer att ge Dig som läsare en riktigt bra verktygslåda som både hjälper Dig att möta de nationella målen för turism år 2020 samt att utveckla Dig själv och Din verksamhet ytterligare ett par steg. 

Teoretiska delar varvas med praktiska exempel, tagna direkt ur verkligheten, exemplen kommer här att utgöra beviset för att teorin fungerar när förutsättningarna är de rätta.

Som läsare får Du störst nytta av boken om Du besitter en någon tidigare erfarenhet av turistiskt verksamhet, erfarenheten kan Du fått både genom studier som arbete i branschen.

Författaren som är bosatt i Dalarna ett av Sveriges turist intensivaste områden, har själv både teoretisk och pratisk erfarenhet av turism.  Dels genom eget arbete på olika nivåer i branschen och som turist i många olika delar av världen, teoretiska studier på högskola kombinerat med ett riktigt stort intresse för vad som gör att saker fungerar.